崇州、大邑、彭州一带，来自建房的客户不少。房子自己盖，房间多、层高足，可真做柜子反而容易出岔子：做矮了浪费层高，做高了门合不拢，一楼潮起来柜背发霉。

我在崇州做了二十年柜子，先说结论：自建房做柜子，先把层高、墙体、楼梯、防潮这四件事定下来，再谈样式和价钱。顺序反了，后面全是补丁。

一、自建房跟商品房，差在三处

对比项	商品房	自建房
层高	净高2.7-2.9米	净高3.2-3.6米，甚至更高
墙体	多为剪力墙加砌块	实心砖、空心砖、构造柱混着来
图纸	有户型图、尺寸准	常常没有正式图，尺寸靠现场量

三处差异直接决定做法：层高定分段，墙体定能不能挂，没图纸靠现场量。

二、先量五个数，手绘一张平面图就够

自己拿卷尺就能量，每个房间记五个数：

1. 净宽、净深。地面量一次，齐腰高再量一次，砖墙上下常不齐。
2. 地面到梁底的净高。这是柜子真正的上限，不是量到楼板底。
3. 门窗洞的宽高、离墙角距离。决定柜子能不能到墙、门套让多少。
4. 楼梯间净宽和踏步尺寸。楼梯下要做柜子，这一步省不得。
5. 插座、水管、开关位置。拍照片存着，比记本子靠谱。

这套数交给工厂，排柜误差在10毫米内。量尺多花一小时，安装少跑三趟。

三、层高3米多，柜子必须分两段

自建房最容易浪费层高的地方就在这。有人衣柜做2.4米，上面空一截落灰；有人一扇门做到3米，门板太重，两年就往外翘。

常用做法：下段柜体2.2到2.4米，天天开门拿东西；上段做被褥柜或封板，一年开几次。中间一条横档收口，视觉上还是一整面墙。

净高	推荐做法	上段用途
3.0-3.2米	下段2.2米 + 上段0.7-0.9米	被褥、行李箱
3.2-3.4米	下段2.4米 + 上段0.8-1.0米	换季衣物、储物箱
3.4米以上	下段2.4米 + 上段1.0米以上，或加顶柜	不常用的杂物，留透气孔

记住一条：整木门扇单扇高度别超过2.4米。超了加拉直器，或者分两段。门天天开合，别在这上面省。

四、墙能不能靠，看的是圈梁和构造柱

墙有好几种：实心砖、空心砖、加气块，中间夹着构造柱和圈梁。吊柜、高柜的固定点必须落在吃得住力的地方。

• 实心砖、混凝土墙、构造柱：可以挂，用膨胀螺栓或化学锚栓，间距按柜重算。
• 空心砖、加气块、轻质隔墙：不能直接挂重柜。要么穿透到结构层，要么改落地高柜，把重量落到地面。
• 圈梁位置：量尺时标出来，吊柜上沿压着圈梁固定，比打在砖缝里稳得多。

这条不能凭感觉。墙里是什么，敲一敲、问问盖房的师傅，比装完掉下来再补强得多。

五、楼梯下、走廊尽头、坡屋顶，都是白捡的空间

这几处不做柜子就是浪费：

• 楼梯下：净高够的做储物间或鞋柜，矮的做抽拉柜。柜体跟楼梯结构脱开留10毫米缝。
• 坡屋顶、阁楼：矮的一侧做抽屉柜，高的地方做挂衣区。柜顶跟着屋面斜度走，别硬做方盒子留死角。

六、一楼防潮，五条硬做法

一楼最怕潮，尤其靠山、靠水田、地势低的。柜子发霉不是木头的错，是做法没做到：

1. 柜体离地80到100毫米，用地脚或混凝土墩垫起来，别让底板贴地。
2. 柜背离墙留20到30毫米，留通风缝，潮气才走得掉。
3. 背板刷防潮涂料，靠外墙那侧尤其要刷。
4. 木料含水率控制在8到12%，烘干过的料才稳，可以要求看烘干记录。
5. 梅雨季配除湿，柜内留透气孔，别做成密不透风的箱体。

七、房间多，预算这么排

房间多，一次全做容易超支。按使用频率排：厨房、主卧衣柜、玄关鞋柜先做，次卧、书房、储藏间后补。木种也分级：常开常碰的用白橡、白蜡，储藏柜用性价比高的，色系接近就不冲突。

八、施工顺序别搞反

水电改造、墙地面找平、吊顶、柜子进场、门套踢脚收口。柜子必须在地面找平后进场，不然柜体是斜的，门缝怎么调都不齐。要装灯带，水电阶段就把线留到柜位。

九、价格参考

木种	投影参考价	适合用在哪
白蜡木	2800 元/平方起	衣柜、书柜、储物柜
白橡木	3350 元/平方	橱柜、餐边柜、玄关柜
樱桃木	3980 元/平方起	主卧衣柜、书桌柜
黑胡桃（北美FAS级）	4850 元/平方	客厅、书房、门厅

含柜体、门板、基础五金，不含台面、电器、运费上楼。以上为参考区间，以实际量尺报价为准。按房间列清单再比，别拿一个总价糊过去。

十、工厂里的实在话

自建房的活，量尺最费工夫。我们厂在崇州经济开发区宏业大道南段978号，2004年从作坊做起，柜体全榫卯、原木直拼、木蜡油。周边跑一趟不远，量完尺当面把层高、墙体、防潮对一遍。

柜子该照着这房子做。层高用足、墙靠稳、潮气挡住，柜子能用二十年。